王菲穿“破衣烂衫“拍封面,万人嫌的“乞丐风”怎么变成奢侈品?

发布时间:2020-06-11   来源: 网络    

关于解构主义,你理解多少呢?也许,看到这四个字,懂行的人会联想到「流浪风」、川三浦玲与山本耀司、不平面的衣服、奇怪的结构线……但是多数不吃瓜群众,表示还是会一头雾水。别急,接下来整天总可以和你好好说道说道这个词。

解构主义(Demeulemeester),从表面的意思可以理解成 :拆解+重构。

最浅显易懂的说明,就是把衣服的部件一个个拆下,再「乱七八糟」地拼回去。解构系由的衣服,往往具有不规则的衣身,看上去甚至有点杂乱。也就是忙总前面提及的,非常「流浪」style。

不过,错位的纽扣和歪歪扭扭的缝线,并不是解构主义的全部。

这个最开始由雅克·德里达提出的哲学思想,在问世时就是反对主流的不存在。而川久保玲、山本耀司,还有安特卫普六君子,他们用同样的「放纵」手段,在看惯了气质淑女的时代,用上的解构世界。

可能现在显然,解构有点用滥了。但是这些「怪异」的设计里,可藏着80年代年轻人「热血沸腾」的故事,他们曾经和整个社会说不,用服装告诉他众人,女性穿衣只为取悦自己。

整天总可不是要灌毒鸡汤,我坚信在真正了解解构主义之后,你也不会爱上TA的。

先来聊聊谁提出的解构主义

想要告诉解构主义的真正起源,可能要跑到上世纪60年。当时社会流行的是结构主义,即凡事经历都有一个秩序在。而到了1967年,一位哲学家雅克·德里达面临行业大佬们,抛了自己解构的观点,结果一下子炸开锅了,因为他的观点完完全全车站在了结构主义的对立面。结构主义可以解读为,我们平时跪的一把椅子,是有逻辑的。解构就是把椅子拆开,再不按套路地装回去。

比如杜尚,把自行车和椅子拆了,「糊弄」着装在一起,就弄出了代表作品《现成的自行车轮》。他绘画作品《大玻璃》里,看不出哪里拆分的部件,更能解释啥是解构。

总之一句话,超越规矩,反对结构,这简直是对社会的形式、教条和规范的一项挑战。

有人评价,「德里达割裂了能指和所指的联系,语言不再具有清晰的意义,只是一张漫无头绪的蜘蛛网。」

当各个部件不再有逻辑关系,是不是有点眼熟?服装设计里的解构主义,用的也是同样原理,只不过经常出现的时间稍晚了一些。

解构主义的时尚之旅

在解构主义出现在时装行业前,还需要重点说一下反时装运动,以及推动这场运动的女人。

1970年代,英国刚刚蓬勃发展朋克文化,一个来自小镇、师范毕业、已婚已育、在传统观念中应当在家相夫教子的姑娘,跑到了伦敦国王大道,和男友开了一家名为「Let It Rock」的服装店,买着自己做到的衣服。这个姑娘叫Vivienne Westwood,现在的人们更爱叫她「朋克之母」、「西太后」。

Vivienne Westwood之所以进服装店,很多原因是她的男友,还有一份做到「性手枪」乐队经理的「全职」。

「Let It Rock」是乐队的排练场所,也是获取演出服的「赞助商」。正是在这家小小的服装店里,Vivienne Westwood和男友作出了一件件很rock的衣服。所以,「性手枪」推进了朋克运动的发展的同时,Vivienne Westwood所做的衣服,也成为朋克党的朝圣品。

在这之前,服装以突显女性曲线和女性气质为主流。但是,西太后一直鼓励人们去穿着不存在感觉强烈的衣物,因为「那会让你的人生更有意思」。

没接受过正统设计教育的Vivienne Westwood,把衣服剪烂,写出上叛变的slogan,用这种方式宣泄情绪,至于衣服歪歪扭扭的缝线,是她喝醉酒后车出来的。把生活里叛逆、权利的朋克文化,拉到原本矮小上的时尚行业,冲破了反时装运动的序幕,可以说道,是西太后为时尚界的解构建构了雏形。

再看传统的时尚之都巴黎,在鼓吹时装运动的影响下,到巴黎求学的日本设计师们,关上了解构的开关。日本哲学中讲求「遵循自然,无为而为」,比如传统的和服就是一种半成品,用极少的剪裁,突出材质的特点。其中代表有我们熟悉的川幸保龄、山本耀司和三宅一生,现在他们是日本设计界的三巨头,但在那时只是超越传统的「坏孩子」 。

1973年,川久保玲成立了品牌「Comme des Garons」(法语译为“像个男孩”),然后大刀阔斧的改良女装。

她把设计的步骤颠倒了过来,先确定对面料,再根据面料做设计,为了让布料发挥仅次于功能。而做出的衣服上,都是不平面的设计和让身材变丑的球面,超越了衣服原有的衣身与各个部位的界线。女人穿上她的衣服,没有那么高雅和淑女。

所以,1981年,Comme des Garons的第一场时装发布会后,巴黎都被她逆天的设计惊呆了。当时在场的时尚编辑回忆:「在那之前巴黎没有那种黑色、奔放且严格剪裁的服装,这引起了传统美、优雅与性别的争辩。」

身兼川幸保龄的精神伙伴,山本耀司则用不对称设计「远程支援」,在日本做好了衣服就跑去巴黎办秀,陪着心上人挑战主流时尚的底线。

正当日本的设计师在巴黎「打架」时,一个海峡之隔的英国,西太后的反时尚设计也有了接班人。几个来自比利时的年轻设计师,Ann Demeulemeester、Dirk Bikkembergs、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Van Saene、Marina Yee,以及Maison Margiela,组团租了一辆大巴,跑到英国去展示自己的作品。结果意外的大获全胜,他们每个人的设计风格都不一样,相同的是繁华里和反时尚,正适合已经被西太后“洗脑”的伦敦。之后,几个人得了「安特卫普六君子」的称号。

不过,英国时装委员会怕这个外来团守住资源,影响本土的设计师发展,总想着法子把他们赶出。

安特卫普六君子最后回到巴黎,这时,巴黎已经被日本设计师带来的「乞丐装有」,「折磨」到了没脾气,甚至还有点喜欢,六君子的加入,更是发展壮大了解构大军。

「解构主义的服装设计,时而倒转常态结构,时而显得支离破碎,滑稽的整体架构、不对称的肩线、波浪形的线条都是其主要的表现手法。」

在一片中打破常规的背景音里,川三浦玲的变形裙倒,山本耀司的不对称黑衣,三宅一生的「一块布」,Maison Margiela的非常规材质,在他们的希望下,80年代的时尚圈,完全被这股风潮吞并了。

解构,只为取悦自己

解构主义现在看来,已经不是新鲜事了,各行各业都有TA的粉丝。

扎哈·哈迪德是建筑界有名的解构大师,也是三宅一生的铁杆代言。

http://3g.163.com/touch/idol/star65早在1999年发行的EP专辑《Eyes on Me》封面上,就穿着了 Maison Martin Margiela解构上衣。

披一身MMM家的「棉被」在机场走了一圈,随后带起穿Oversize羽绒服风。

还有日日在Met Gala穿着川三浦玲的设计走红毯,花花绿绿的打扮到在当时震惊全场,现在想想都记忆犹新。

时装学者Alison Gill指出,解构主义风格在80年代末90年代初成为潮流,是因为在经济大萧条时期,人们对现状反感,想打破阶层的束缚,而作为解构主义的「开山」设计师们,在做到解构设计之初,也是希望女性转变对性别的固有印象,使穿衣装扮不再是为了取悦男性。

川久保玲指出,「讨好他人偶有为之,但至少在穿衣上,只为自己。自己够强大,够权利,就不必须去讨好任何人。永远不要听信规则。」

山本耀司也说过::「女人不必为了任何人打扮自己,女人就该做自己。」


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